14-15 мая, на границе московской и калужской областей состоялись ежегодные соревнования любителей езды по бездорожью, которые организовало Товарищество Альтернативного Оффроуда (ТАО).
Увы, но в нашей повседневной жизни не так много поводов гордится отечественным автопромом. Но, порой, все-таки случаются моменты, когда отечественные «Нивы» и «УАЗы» на равных могут поспорить с «Геленвагенами», «Роверами» и «Нисанами».
Каждого жителя мегаполиса тянет на природу. Причем, не просто посидеть на пеньке, поесть шашлыка и попить водочки, а провести время, что называется с чувством, с толком.
Такая возможность есть у любителей езды по российскому бездорожью, или как называют их сами участники — «Покатушек». О грядущем мероприятии мы узнали на сайта www.dorogi.net. Организаторы ТАО нашли и подготовили трассу длинной около 20 км и бросили кличь, попытать счастья «призывникам».
Собственно трасс было даже две: для «дедов» — ветеранов оффроуда и «детей» — «призывников» — новобранцев движения. И хотя детская трасса считалась не в пример легче, на ней даже запрещалось использование лебедок, но на это раз, по отзывам самих участников, она оказалась не намного легче «дедовской». На обоих трассах вдоволь присутствовали и ямы, и колдобины, и кочки, были места, где дорога отсутствовала вообще.
Ограничений по типам и мощностям автомобилей не было. Всего в весенних «покатушках» — открытии летнего сезона, участвовало около двух сотен машин. Из их числа, половина «молодых», где преобладали Нивы и «штатные» УАЗы, и примерно треть составляли иномарки. Вторую половину, от общего числа участников составляли ветераны движения. У них половину автопарка составляли отечественные УАЗы, от «почти» серийных с дополнительным оборудованием, до настоящих «монстромобилей», в которых черты родительской конструкции можно было определить только по некоторым характерным «фирменным» элементам или по значку на капоте. Вторую половину автопарка «ветеранов» заполнили иномарки. Кроме машин в заезде принимали пять квадроциклов («квадриков») и пять мотоциклистов.
Перед началом старта все машины прошли осмотр, молодым участникам опечатали лебедки. Надо отдать должное организаторам – регистрация, сам старт, такого количества автомобилей были организованы блестяще. Кроме всего прочего в лагере дежурили врачи, несколько тягачей «Шишига», при въезде в лагерь дежурили эвакуаторы, без которых, к сожалению, не обошлось, так как несколько автомобилей своим ходом с трассы выехать не смогли.
Надо признать, что имея даже супер-навороченный внедорожник, без определенного опыта, пройти трассу очень сложно. Среднее время в пути составляло от трех часов. Но некоторые ехали по восемь-десять, а некоторые вернулись в лагерь под утро следующего дня.
Иногда требовалось потратить много времени и сил, чтобы проехать сотню, а то и десяток метров. На трассе было все, благо, что перед этим в области прошли дожди, и главное пожелание участников и организаторов было: «Чтоб только не просохло!»
Есть несколько фирменных секретов вождения по бездорожью. Каждый водитель должен знать, что чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и резче включена трансмиссия, тем скорее начнется пробуксовка ведущих колес. Чтобы избежать этого, нужно научиться «чувствовать» двигатель. Это, пожалуй, самое трудное — найти и поддерживать оптимальный режим, который во многих случаях обеспечит успех. Как этому можно научиться? Только с помощью опыта и тренировки.
Посудите сами, или просто попробуйте медленно, а затем быстрее увеличивать частоту вращения коленчатого вала с помощью педали акселератора. Автомобиль сначала будет разгоняться, потом в какой-то момент скорость его начнет снижаться, а двигатель «взвоет» без вмешательства водителя вмешательства. Это будет означать, что одно или два ведущих колеса пробуксовали (заскользили) и, поскольку сила сопротивления их вращению резко снизилась, возросла частота вращения коленчатого вала двигателя.
Теперь повторите маневр, внимательно «слушая» двигатель. Как только частота вращения коленчатого вала начнет произвольно повышаться, плавно уберите «газ», перейдите на вторую передачу основа разгоните автомобиль. Разница есть?
В процессе тренировки можно заметить, что автомобиль чутко отзывается не только на изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя, но и на манипуляции педалью сцепления. Стоит чуть резче отпустить ее, тут же последует пробуксовка колес. Преодолевая трудный участок, лучше вообще не трогать эту педаль, чтобы не появилась причина остановки. Если в конкретной ситуации без сцепления не обойтись, включать и выключать его нужно плавно и осторожно, ориентируясь на частоту вращения двигателя.
Частота вращения коленчатого вала должна быть постоянной и при движении по скользкой дороге. Не забывайте, что всякое изменение режимов работы двигателя может вызвать непредвиденную и нежелательную остановку. Неприятно, когда на пути возникает участок раскисшей дороги, да еще с глубокой колеей, ибо вытащить автомобиль, а тем более не «посадить» его на мост или днище — почти истинное искусство вождения.
А именно это искусство и умение водителя приходит со временем. Без знания таких секретов и основных приемов, полученных в итоге собственного или чужого опыта, пройти трассу невозможно. Но способность преодолевать то или иное препятствие, кроме человеческого фактора зависит и от технического оснащения автомобиля. А именно: от тягового усилия передаваемого на ведущие колеса — качества и надежности раздатки и коробки передач; резины — рисунка протектора и сцепления колес с грунтом; величины клиренса (дорожного просвета) – расстояния от дороги до днища автомобиля; защищенностью от ударов жизненно важных узлов автомотора; навигации и связи; защиты от проникновения воды в воздухозаборник, распределитель, на катушку зажигания, свечи и выхлопную трубу.
Так, что чем серьезнее задачи, тем грамотнее должна быть подготовка автомобиля.
Рассмотрим, что можно сделать с автомобилем, на примере самого обычного УАЗа. Для начала несколько слов следует сказать о ведущих колесах. Заводские стоит поменять на более «зубастые», повыше, пошире и полегче. Устойчивость автомобиля будет лучше, а ход мягче. Чем крупнее колеса, тем выше будет автомобиль, больше будет проходимость.
Кузов машины лучше заранее приподнять («отлифтовать»), тогда при движении по очень неровной дороге с ухабами и рытвинами колеса будут иметь большой свободный ход в арках. При движении по грязи, для настоящей внедорожной резины необходимы надежные «длинноходные» амортизаторы.
Для удобства управления не лишней будет установка демпфера руля – он снизит удары дороги о передние колеса, дисковых тормозов — эффективность у которых намного выше, чем у родных, барабанных. А при установке дисковых тормозов на все четыре колеса автомобиль просто не узнать! Установленная силовая защита рулевых тяг убережет от потери управления автомобилем при наезде на незамеченный пенек в траве.
Даже в кузове УАЗа можно сделать так, чтобы было тихо, тепло и удобно. Для этого салон необходимо оборудовать виброшумотепло – изоляционными покрытиями и установить дополнительный отопитель. А привычные «глухие» окна лучше заменить сдвижными.
Затем, салон можно облицевать алюминием, такую машину мыть легко и просто, грязь к таким покрытиям практически не пристает. К тому же, для порядка можно изготовить специальные ящики, в которых удобно хранить автомобильную утварь и установить крепление для шанцевого инструмента.
Для перевозки крупногабаритных предметов, таких как лодки, палатки-шатры и т.п. очень полезен экспедиционный багажник. Он сможет перевезти до 400 кг груза.
Очень желательно наличие GPS-навигатора и радиостанции.
Мелкое деревце на пути или пенек, а может быть и кусты с ветками толщиной в руку… Тут пригодятся силовые защитные бамперы, как передние, так и задние. Они легко справляются с возникшими препятствиями.
Пороги в свою очередь удобны для входа и выхода из автомобиля, грязь из-под колес не так налипает на кузов и, вместе с тем, они хорошо защищают от боковых ударов «судьбы». на переднем силовом бампере («кенгурятнике») можно установить дополнительные фары, электрическую лебедку и веткоотбойники для защиты лобового стекла. Не лишним будет фаркоп для буксировки.
Лебедка и дополнительные фары потребляют много электроэнергии. Для восполнения потерь электричества можно установить дополнительный аккумулятор и генератор повышенной мощности. Дело в том, что токи при работе электролебедки одному аккумулятору реально очень тяжело, соответственно ресурс его работы будет не велик. При установке второй батареи суммарная емкость возрастет до 120-150 А/часов. Держать в заряженном состоянии два аккумулятора будет под силу только генератору 90-110 ампер (средний штатный генератор выдает 65 ампер).
Карбюраторный двигатель намного легче запустится в сырости, если установить систему электронного зажигания коммутаторного типа. Электронное зажигание обеспечит ровную работу двигателя и может уменьшить расход топлива.
Большую помощь в преодолении сложных участков оказывают разные приспособления на ведущих колесах: цепи, скобы разных конструкций. Эффективным и, вероятно, самым простым приспособлением для преодоления буксования является металлическая сетка с ячейками размером 20 x 20 мм, которую подкладывают под колеса. Две полосы такой сетки размером 0,4 x 1,5 м несложно разместить в багажнике или внешнем обвесе, что придаст еще и более серьезный вид автомобилю.
Но как бы мы не тюнинговали автомобиль, как он поедет и поведет себя на трассе, зависит прежде всего от водителя. Тем более, параметры крутящего момента двигателя и передаточного числа трансмиссии заложены при его создании в саму конструкцию. Изменять их значения можно только в допустимых приделах, варьируя частоту вращения коленчатого вала двигателя, включая ту или иную передачу КПП. Или за него это делает автоматика, но это все справедливо для езды по городу.
Когда же из машины и ее двигателя требуется выжать максимальные возможности, например в самом сложном случае, когда при движении по мягкому грунту, когда колеса погружаются глубоко, но не буксуют, а перед ними образовались валики грунта. Колеса их частично подминают под себя, а частично толкают перед собой. На эту работу тратится львиная доля энергии двигателя. Когда мощность двигателя иссякает, снижаются частота вращения коленчатого вала двигателя, несмотря на усиленное нажатие на педаль акселератора. В таком положение не стоит насиловать двигатель, а плавно отъехать назад и также плавно, разогнавшись, «таранить» образовавшееся препятствие.
Если машина буксует, то ее следует «раскачивать». Но, прежде всего, разберемся, что следует понимать под термином «правильная раскачка». Каждый, кто когда-нибудь вытаскивал застрявшую машину, знает, что, если не удалось это сделать с первого раза, следует ее толкать синхронно с собственной частотой колебаний в накатанном углублении. Амплитуда движений при этом возрастает, И в какой-то момент колеса перекатываются через препятствие.
Такого же результата можно достичь, если синхронно с раскачиванием автомобиля переключать первую и заднюю скорости, «подталкивая» его двигателем. Поскольку период собственных колебаний застрявшей машины редко превышает секунду, работать рычагом коробки передач приходится с максимальной интенсивностью. Но механическая коробка тем и хороша, что включается практически мгновенно. «Автомат» (пока это не грозит УАЗу) же более «задумчив», после перевода рукоятки селектора ему необходимо несколько десятых долей секунды. Некоторые конструкции позволяют сократить этот промежуток, увеличив обороты двигателя еще до полного соединения передачи. Но при этом включение передач происходит более жестко, а нагрузка на фрикционы коробки многократно возрастает.
Часто бывает сложно выбраться из глубокой колеи, когда мешают собственные передние колеса. Иногда достаточно установить их прямо, чтобы автомобиль сдвинулся с места. А иногда, чтобы выехать из глубокой колеи, необходимо повернуть их максимально в бок. В этом случае колеса, как бы «прокапывают» сами пологий выезд спереди или сзади по ходу движения автомобиля. Когда колея слишком глубока на длинном отрезке пути, стараются, чтобы она оставалась между колесами. Проехать по твердым и широким гребням нетрудно, а вот по мягким и узким, наоборот, очень сложно. Чтобы не съехать с гребней в глубокую колею, лучше, когда колеса одной стороны будут на колее, а другой — на обочине. В таком положении намного легче держать нужное направление, поскольку колеса, идущие по колее, почти не требуют управления.
Подъезжая к труднопроходимому участку дороги, стоит помнить, что чем больше инерция автомобиля, чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и ниже передача, тем большее сопротивление может преодолевать автомобиль. Поэтому, заранее оценив серьезность препятствия, надо найти такой ритм движения, чтобы проскочить весь участок с ходу.
В некоторых случаях бывает достаточно толкнуть или взять машину на буксир. Но такие действия могут привести к повреждению узлов и деталей, расположенных под днищем.
Преодолевая серьезные водные преграды, высокая скорость отнюдь не гарантирует безопасный проезд и, в первую очередь, для двигателя. Вода может попасть во впускной коллектор, а там недалеко и до цилиндров. Если ее много, гидроудар неизбежен. Вода, в отличие от воздуха, несжимаема: поршень со всего хода ударится в воду, будто в стену, и давление в цилиндре превысит норму в несколько раз.
Погнутые или сломанные шатуны — результат неудачного форсирования водной преграды.
Рассмотренные ситуации, конечно, не дают представления обо всех случаях, возможных там, где дорога не благоустроена. Как показывает опыт, знания, сообразительность и находчивость помогают найти выход из любых положений.