Главная задача мастера по покраске всегда остается восстановление поврежденного покрытия кузова автомобиля. При этом особое внимание уделяется «грубой физике» процесса – свойствам краски, стойкости ее к механическим и температурным воздействиям. Элемент творчества тут может присутствовать только на стадии, подбора – «попадания в цвет» и повторения заводской фактуры покрытия кузова, не более того. Но если раздвинуть шире рамки подходов работы с красками, с точки зрения художника. То и автомобиль можно превратить в настоящее художественное произведение.
Любому человеку свойственно желание выделится. Подчеркнуть свою индивидуальность, не только маркой автомобиля но и его внешним видом. Производителя стараются изо всех сил, изобретая самые различные цвета и оттенки. От глянцевых и перламутровых, до флюоресцирующих в темноте и меняющих цвет. Но, все-таки это остается серийным производством, которое тиражирует все это десятками и сотнями экземпляров, ибо заводская окраска не позволяет создать индивидуальный автомобиль для конкретного клиента. За исключением, пожалуй, «Феррари» ручной сборки или «Майбаха»…
Пока наш журнал описывал только чип-тюнинг, чуть-чуть касался переделки салонов, в основном в технологическом плане — под установку той или иной акустической системы. Но сейчас мы хотим коснуться «художественного тюнинга», если так можно выразиться. Сегодня в малярном цехе можно встретить не просто «автомаляра», а художника, вкус и замысел которого создают из автомобиля настоящее произведение искусства.
И что еще очень важно – это чувство меры, что бы получить гармонию цвета и формы. Чтобы краски играли во всю силу, чисто и ярко. Художник должен знать все нюансы работы с автокрасками, и уметь с их помощью создавать самые неожиданные эффекты.
За работу!
Работа начинается с подготовки поверхности и окраски автомобиля в базовый тон согласно технологическим приемам, рекомендованным техническим описанием используемых материалов.
Если автомобиль новый, и не имеет повреждений лакокрасочного покрытия, его поверхность матируется серым скотчбрайтом, если площадь росписи невелика, или обрабатывается с помощью наждачной бумаги. Далее наносится схема рисунка, а по нему, хорошо перемешанной краской наносятся контуры, для чего используют обычные эмали. При воспроизведении полутонов краски сильно разбавляют растворителями. Техника нанесения полутонов и цветовых переходов совпадает со стандартной технологией получения плавного перехода.
Обычный окрасочный пистолет при художественной окраске — слишком грубый инструмент, пригодный только для создания фона. Проработка деталей требует более тонкого подхода, в качестве которой выступают различные аэрографы для художественных работ. Нередко используют и различные трафареты для нанесения надписей или декоративных элементов.
Создание даже небольшого художественного произведения на кузове автомобиля — процесс творческий, а потому не быстрый. Иногда творение создается несколько дней, причем в отличие от картины на холсте, написанной маслом, рисунок на кузове не должен быть рельефным. Его отдельные элементы в процессе творческого поиска иногда приходится смывать. Поэтому отвердитель при приготовлении обычных акриловых эмалей не используют.
Естественно, рассчитывать на высокую стойкость рисунка, нанесенного такой эмалью без дополнительных мер, нельзя. Для решения этой проблемы готовое произведение покрывается несколькими слоями лака с промежуточной сушкой и полировкой. Отвердитель, присутствующий в лаке, вступая во взаимодействие с эмалью, окончательно полимеризует ее.
Нанесение многослойного лакового покрытия не только позволяет окончательно выровнять поверхность рисунка, но и создать совершенно новые декоративные эффекты, при которых звучность и сочность красок многократно возрастают.
При нанесении элементов рисунка двухслойными эмалями (база и лак) в базовую эмаль необходимо добавлять около 5% отвердителя, а после завершения работы «полотно» также покрывается несколькими слоями лака.
За сохранность шедевров, созданных по такой технологии, опасаться не приходится. Современные лаки обладают отличной атмосферной стойкостью и механической прочностью. Можно быть уверенным, что произведение «проживет» не один десяток лет, а его цвет будет оставаться таким же ярким.
Но все-таки художественная роспись кузова автомобиля, в первую очередь, зависит от мастерства художника, а технические приемы в ней — необходимый, но вспомогательный элемент творчества.
В то же время существуют и иные способы ухода от однообразной серийной окраски и создания индивидуально декорированного кузова. Тут, конечно, на первый план выступает техника нанесения эмали, позволяющая создать имитацию различных эффектов: «мрамор» и «гранит», «эффект кожи», «всполохи пламени», «фактура ткани», «водяные капли» и др.
Такая индивидуализация автомобиля сродни изготовлению произведения декоративно-прикладного искусства, в котором трудно выделить ведущее начало: декоративно-художественный образ или безукоризненную технику.
Ниже мы рассказываем только о нескольких способах декорирования, описанных в различных литературных источниках и интернет-сайтах.
Очень интересен эффект имитации водяных капель, достигаемый следующим образом: на горизонтальную заматированную панель наносятся капли дистилированной воды. Затем покрасочным пистолетом, ориентированным почти параллельно детали, опыляют эти капли очень мягким факелом темной краски. С другой стороны эти же капли опыляют светлой краской, после чего панель полностью высушивается при температуре 60 °С. Место, где была расположена капля, с одной стороны становится чуть темнее, а с другой чуть светлее. После покрытия лаком создается полное впечатление, что этот участок выпуклый. Впечатление очень странное. Несмотря на то, что пальцы ощущают абсолютно ровную поверхность, эффект наличия водяной капли не пропадает. Такой метод создания воображаемых крупных капель может быть применен только на горизонтальных поверхностях. На вертикальных или расположенных под углом плоскостях возможно создание эффекта только мелких капель.
Очень популярным методом создания узоров является использование смятой лавсановой пленки. Часто с помощью этого эффекта наносятся различные бордюры, тонируются пороги или выделенные элементы автомобиля. В этом случае на подготовленную поверхность наносится (методом «мокрый по мокрому») несколько слоев эмали контрастных цветов, приготовленных без добавления отвердителя. Затем на сырую поверхность накладывается предварительно смятая или скомканная полимерная пленка. На поверхности остается неповторимый замысловатый узор, внешний вид которого зависит от использованных цветов и степени разглаженности пленки. После промежуточной сушки поверхность покрывается лаком точно так же, как и в случае художественной росписи.
Интересные эффекты можно получить, используя частичное прошкуривание предварительно нанесенных слоев краски. Например, на деталь с помощью груши или мягкой кисточки наносят эмали различных цветов, не содержащие растворителя. При этом образуются концентрические кольца различных цветов или ковровые узоры. Затем (методом «мокрый по мокрому») всю поверхность покрывают эмалью основного тона. После сушки вся поверхность шлифуется плоским шлифком большой площади. При этом проявляются ранее нанесенные узоры, а сами линии перехода размываются и приобретают загадочную глубину. Окончательно вся поверхность лакируется, что усиливает декоративный эффект. Способ можно применять как на вертикальных, так и на горизонтальных поверхностях.
Много интересных художественных решений может быть получено, используя метод частичного маскирования поверхности с помощью водорастворимых клеящих веществ. Для этого на подготовленную поверхность грубой кистью наносятся мазки обычного обойного клея. Затем поверхность покрывается эмалью одного тона. После высыхания клей и покрывающая его эмаль удаляются мокрой губкой. Операция повторяется несколько раз с использованием эмалей контрастных цветов. Полученная поверхность чем-то напоминает полотна импрессионистов.
Существует множество других технических приемов, таких как декорирование поверхности металлической фольгой (иногда используется даже сусальное золото), создание «звездных» узоров с помощью твердых пигментов, совместимых с акриловыми материалами. Множество интересных эффектов, включающих имитации естественных материалов (гранита, мрамора, туфа, кожи, дерева) может быть получено методом размытия капель водорастворимых автомобильных эмалей смесью полярного и неполярного растворителя: воды и этилового спирта. Причем, если верить различным статьям, посвященным этой теме, достичь художественного эффекта несложно.
Наше же мнение, что художественная роспись — дело, безусловно, сложное, и браться за нее, не имея навыков художника, не следует. В то же время получить прогнозируемый результат в создании различных декоративных эффектов вполне возможно. Необходимый навык возникает очень быстро, после отработки техники на ненужных деталях. Ну а дальше — нет пределов совершенству!
Технологические хитрости.
Рассмотрим, например, технологию покраски алюминиевых панелей. На первый взгляд все просто. Панель очищается и обезжиривается, затем перекрывается протравливающим или эпоксидным грунтом и окрашивается точно так же, как стальные детали. Кажется – все настолько просто, что любой ремесленник сможет повторить покраску. Не факт, что покрытие отвалится или вспухнет пузырями через месяц. Хорошо зная, сколь сложной является работа с алюминиевыми и пластмассовыми деталями, сколько подводных камней подстерегает мастера работа с подобными материалами. Но у настоящих профессионалов все-таки есть «свои тайны».
В первую очередь проверяют тип покрытия детали, положив на нее ватку, пропитанную растворителем. Шлифование ведется только «всухую», так как алюминиевые сплавы, применяемые в автомобилестроении, содержат много магния, и пытаться удалить коррозию, поливая поверхность водой, все равно, что тушить костер керосином. Опытным путем установлено, что окончательную шлифовку «голого» металла необходимо производить бумагой с зерном Р180. Шлифовальная бумага меньших номеров наносит на мягком металле очень крупные риски, которые могут проявиться после покраски, а более мелкая шлифовальная бумага слишком заглаживает поверхность, ухудшая адгезию.
Далее металл обезжиривается растворителем. Для этого растворитель наносят на небольшой участок поверхности только с помощью пульверизатора и сразу удаляют чистой сухой ветошью. Попытки удалить загрязнения тряпкой, смоченной в растворителе, приведут к появлению безобразных полос на свежеокрашенной поверхности. Непосредственно после обезжиривания на поверхность наносят грунт. Следует учитывать и такой нюанс: испарение растворителя охлаждает поверхность металла, и на нем может конденсироваться вода, которая, вступая в химическую реакцию с металлом, вызовет появление пузырей. Поэтому обезжиривание лучше проводить в окрасочной камере непосредственно перед нанесением грунта, стремясь к сокращению времени воздействия кислорода воздуха на незащищенную поверхность. Протравливающий грунт необходимо наносить одним непрерывным слоем толщиной не более 4-8 мкм. Попытки залить риски или другие дефекты поверхности повышают опасность возникновения усадки всего покрытия. Особое внимание на этих стадиях уделяется борьбе с повышенной влажностью, так как вода нарушает условия полимеризации поливинилбутерапьных грунтов, что резко снижает качество покрытия. Мелкие дефекты поверхности могут быть зашпатлеваны шпатлевкой типа Polykit IV, специально предназначенной для работы с алюминием, до нанесения грунта. Другие шпатлевки фирмы Sikkens не имеют достаточной адгезии к деталям из цветных металлов. Шпатлевка ни в коем случае не должна накладываться поверх антикоррозийного грунта из-за нежелательных химических реакций. Шпатлевать по «голому» металлу сильно поврежденные места бесполезно, так как алюминиевомагниевые сплавы склонны к образованию микротрещин при механических повреждениях и впоследствии влага (под действием капиллярных сил) вызовет набухание полиэфирного материала и быструю коррозию на всей поверхности.
В случае больших повреждений на «голый» металл наносится эпоксидный грунт типа Primer Surfaser ЕР слоем 20-40 мкм, и после высыхания ремонтный участок шпатлюется. В этом случае применять антикоррозийный грунт нельзя, а после шлифовки поверхности ремонтный участок закрывают еще одним слоем эпоксидного грунта. Затем поверхность покрывают слоем грунта-выравнивателя. В связи с пониженной жесткостью алюминиевых панелей (для предотвращения растрескивания слоя грунта) его толщина не должна превышать 50-80 мкм.
После сухого шлифования и обезжиривания растворителем поверхность окрашивается по обычной схеме. Главное правильная работа с материалами выбранной системы. Особенно тщательно перекрывается расшлифованная зона перехода, т.к. заводская краска в системе база+лак часто неустойчива к действию растворителя покровных эмалей, что приводит к оконтуриванию ремонтных участков.
Секреты мастера.
Теперь о главном — творческом подходе к окрасочным технологиям. Перед тем, как детально говорить об этом технологическом процессе «шлифования», необходимо остановиться на его преимуществах и недостатках. При «сухом» шлифовании достигается высокая производительность и исключается доступ влаги к металлу, тем самым ликвидируются причины таких дефектов, как вспучивание слоя, растрескивание лака и т.д. Не требуется длительное просушивание слоев шпатлевки и грунта, что сокращает время и трудозатраты при подготовке к окраске. Это достоинства метода, который, как и положено, не свободен от недостатков.
Требуется дорогостоящее оборудование для шлифования и пылеудаления, причем шлифовальные материалы стоят дороже, а расходуются быстрее. Необходима хорошая вентиляция всего помещения или наличие изолированных, специально оборудованных рабочих мест, снабженных как минимум решетчатым полом. Даже в этом случае из-за повышенного пылевыделения, особенно при работе со стеклонаполненными шпатлевками, необходимо применение индивидуальных средств защиты органов дыхания.
«Мокрый» процесс также обладает своими достоинствами и недостатками. Главным преимуществом является то, что выделение пыли минимально и работы можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении.
Сама шлифовальная бумага расходуется очень экономно, т.к. исключается ее «засаливание» даже мягкими грунтами. При ручной обработке значительно меньше риск нарушения целостности слоя грунта и реже возникают такие дефекты, как оконтуривание, просадки и т.д. Недостатков в основном всего два — низкая производительность ручного труда и длительное время, необходимое, чтобы абсорбированная влага улетучилась из объема материала.
Первый недостаток может быть скомпенсирован квалификацией мастеров, а второй оказывается не слишком существенным, если станция может себе позволить затратить на окраску элемента больше двух суток. Многие клиенты согласны ждать и дольше, и именно поэтому производители современных окрасочных грунтов допускают не только «сухую», но и «мокрую» их обработку.
Обработка шпатлевок ведется «всухую», при этом широко используются рихтовочные напильники с гибким полотном, которые практически не создают пыли, и крупнозернистая шлифовальная бумага Р180— Р280. Перед нанесением следующего слоя поверхность очищается мягким обезжиривателем, что также уменьшает пылевыделение. На зашпатлеванные и прошкуренные до металла места наносится коррозионнозащитный грунт.
Зачастую их поверхность находится не в лучшем состоянии. Старый лакокрасочный слой удаляется только с поврежденных мест, которые затем покрываются антикоррозийным грунтом, поверх которого наносится грунт 3+1. После этого вся поверхность шлифуется «вмокрую» последовательно шлифовальной бумагой Р500 — Р600 — Р800.
Высокие качества грунтов позволяют избежать оконтуривания переходов грунт — старое заводское покрытие. В особо сложных случаях на всю деталь наносят еще один слой покрасочного грунта.
Яркая цветовая гамма с переливами, безусловно, привлекательная для покупателей, создается с использованием большого количества пигментов типа «металлик» и «перламутр». Но стабильность цвета при этом не высока, так как зависит от малейших изменений технологии напыления, не контролируемых даже в условиях заводских покрасочных камер. Недаром во многих колеровочных студиях отказываются подбирать краски для «галлоперов» и «нексий».
Работа колеровщика начинается с подготовки образца — тщательной очисти и полировки неповрежденного элемента машины. Использовать в качестве образца лючок бензобака можно только в том случае, если он металлический, так как краски типа «перламутр», уложенные на пластик, имеют совершенно другой тон, чем уложенные на металл.
В случае старых машин (со слегка помутневшим лаком) возникает не свойственный заводской окраске желтоватый оттенок. В этом случае проще покрыть тестируемый участок тонким слоем лака без отвердителя. Через 15 минут образец будет готов, а после окончания работы лак легко удаляется обезжиривателем. Далее проводится сравнение цвета образца с цветом поисковых образцов, десятки тысяч которых собраны в картотеку по маркам автомобилей.
Опытный колорист, сравнивая различные рецепты эмалей близких цветов, может заранее предсказать, какой пигмент необходимо добавить для того, чтобы получить требуемый оттенок. Но, к сожалению, даже самый опытный колорист не может указать точное количество пигмента, которое необходимо добавить в краску. Здесь необходим эксперимент. Как правило, сначала смешивается небольшое количество краски и проводится пробное напыление на специальные тестовые пластины с заранее нанесенной подложкой, цвет которой совпадает с цветом заводского грунта. Сравнив результаты различных тестов, составляется точный рецепт и смешивается необходимое для работы количество краски.
Работа колориста на этом не заканчивается. Оттенок, блеск, зерно эмали зависят от индивидуальной манеры нанесения. Их точное согласование возможно только, если колорист и маляр работают в тесном сотрудничестве, определяя технологию нанесения эмали. Это возможно только в том случае, если миксер расположен непосредственно на сервисе.
Именно поэтому многие сервисы, пользующиеся услугами независимых колеровочных студий, не могут достигнуть высоких результатов в случае сложных цветов, содержащих большое количество перламутровых компонентов. Только совместная работа колориста и маляра, позволяет справиться с любой задачей
Еще более сложна перекраска бамперов из пластика, в условиях автоцентров, при существующем оборудовании и материалах, она просто невыполнима в связи с особыми требованиями, предъявляемыми к подготовке поверхности бампера перед покраской. На основании изложенного, в гарантийный период эксплуатации, бамперы, имеющие дефекты, подлежат замене по гарантии в установленном порядке…
Любая работа по покраске начинается с изучения маркировки материала, обычно указываемой на обратной стороне пластмассового элемента. Материалы с маркировкой AAS, ABS, PC, PVC входят в группу термопластов, имеющие обозначение РА, ЕР, PUR, — это термореактивные пластмассы (дуропласты) — и, наконец, РР, ЕРОМ, РОМ — полипропилены, образующие третью группу. Именно в эту, последнюю, группу входят бамперы ВАЗ-2110. Покраска материалов каждой из этих групп имеет свою специфику, которая должна учитываться при работе.
Особо внимательно необходимо относиться к деталям, не имеющим маркировки. Изготовленные мелкими фирмами, они часто имеют поверхность с не удаленным слоем силиконовой смазки, используемой при производстве и глубоко проникающей в материал детали. Вначале пластмассовые элементы должны быть отмыты от растворимых в воде загрязнений и нагреты до температуры 60° С в течение как минимум 30 минут. Затем поверхность обезжиривается специальными растворителями.
Механическая обработка ведется шлифовочными материалами зернистостью не больше 600 или скотчбрайтом. После механической обработки производится еще одно обезжиривание, при этом растворитель наносится на поверхность и, не допуская его высыхания, удаляется сухой ветошью (высохший растворитель оставит неустранимое впоследствии пятно силикона). Затем поверхность грунтуется. Наиболее разумным решением является применение двухкомпонентного грунта с высоким сухим остатком 1220R и с добавкой 5-10% пластификатора 805R.
Дальнейшая обработка не отличается от обработки металлических панелей. Описанная схема допустима не только для покраски нового элемента, но и для частичной покраски ремонтного участка. В этом случае ремонтный участок предварительно шпатлюется специальными шпатлевками фирмы «ЗМ» для пластмассовых деталей.
Как правило, передние бамперы в силу своего расположения больше страдают от механического воздействия камней и песка, вызывающего сколы лакокрасочного покрытия. Полностью избежать этого нельзя. Ведь даже стеклянные фары автомобилей на наших дорогах покрываются оспинами сколов буквально через год эксплуатации. Но бороться с этим все-таки можно. Фирмой Du Pont разработана специальная добавка ВК220 к базовой эмали Centari 6000, обеспечивающей защиту от сколов, даже при повреждении лакового слоя.
Вот, собственно, и вся технология подготовки пластмассовой поверхности к покраске. Эмали можно наносить «мокрый по мокрому» через 15-20 мин после грунтования или после шлифовки, но не позднее, чем через 24 часа после нанесения.
Подготовка поверхности происходит по вышеописанной технологии, за исключением одного — обезжиривание проводится специальным антистатическим обезжиривателем с высокой электропроводностью, которые обеспечивают нейтрализацию статического электрического заряда, неизбежно накапливающегося на пластмассовых деталях при их обработке. Мало того, что статические заряды притягивают любую пыль, но они также приводят к неравномерному распределению пигментов и образованию светлых и темных пятен, хорошо заметных после покрытия поверхности лаком.
Свою специфику имеет и финишная обработка — многие пластмассовые накладки «мерседесов» имеют матовую структурированную (как бы шершавую) поверхность. Поэтому в цветовой формуле эмали обязательно указывается количество рельефообразующей пасты. При добавлении 10% пасты глянец снижается в 2 раза, а при соотношении добавки и эмали 8:2 получается полностью матовая поверхность. На фактуру поверхности влияет в первую очередь метод нанесения. Если необходимо получить крупнозернистую поверхность, наносятся 2-3 слоя эмали, с выдержками между слоями не менее 5 минут. Если требуется мелкозернистая фактура, интервалы между нанесением слоев не делаются. Конечно, многое зависит от руки мастера. Нужна большая практика, чтобы получить фактуру поверхности, в точности соответствующую заводскому покрытию.
Однако результаты при должном навыке получаются великолепные, а стойкость покрытий во многих случаях превосходит заводскую.
В заключение необходимо отметить, что описанная технология применяется не только для покраски пластмассовых деталей. Все чаще и чаще так окрашиваются металлические детали, покрытые специальными антикоррозийными составами.