КАК ПРАВИЛЬНО ОКРАШИВАТЬ ФИГУРЫ

КАК ПРАВИЛЬНО ОКРАШИВАТЬ ФИГУРЫ
(по материалам изданий голландского товарища Ф. Верлиндена в свете собственного практического опыта)

Сергей Горожанин. Журнал «Техника и оружие» 4-96

Фигурки для диорам раскрашивать не так сложно как кажется вначале. Поверьте, эта проблема возникают только из-за отсутствия опыта, недостаточного знания исторического материала и техники работы с различными красками и их особенностей. Само раскрашивание не так трудно, по сути — простое упражнение, для которого требуется просто набить руку. И не стоит забывать о том, что это наше с вами хобби, которое дает отдых и удовольствие от самого процесса работы. Не думайте, что, прочитав эту статью, вы сможете сразу мастерски раскрашивать фигуры. Только несколько счастливчиков сделают это достаточно хорошо, да и то потому, что они художники от рождения. Мы же с вами не художники, но у вас есть возможность изучать исторический материал и бесконечная практика. Так что приготовьтесь потратить время, прежде чем вы добьетесь хороших результатов.
И об одной вещи надо сказать отдельно: никогда не старайтесь копировать кого-нибудь, результат будет один — плохая копия. Начиная с основ, вырабатывается свой собственный стиль и личный опыт, который намного ценнее любых советов со стороны. Лучше поставить себе цель: раскрашивать фигурки не хуже чем в каталогах VERLINDEN или KIRIN, а не стараться копировать их.
Прежде чем садиться за работу, необходимо оборудовать рабочее место. Лучше всего работать днем при естественном солнечном освещении, но такая возможность имеется не всегда. В качестве искусственного освещения лучше использовать лампу дневного света или обычную электрическую лампочку, но мощностью не менее 100 Вт. Минимальный инструментарий должен включать в себя: кусачки, нож с набором различных лезвий, шило, наждачную бумагу, тряпочки для полирования, надфили, пинцет, зажим или маленькие тисочки. Для фиксации мелких деталей при покраске, лично я, обычно использую чертежные рейсфедеры и тонкие шильца из ножек старых циркулей — очень удобно.
Для хорошей работы нужны качественные эмали и масляные краски. Эмали я обычно использую для окраски одежды и снаряжения. Открытые участки тела и мелочи типа пуговиц, знаков различая и наград, окрашиваются масляными красками. Для предварительной грунтовки открытых частей тела хорошо использовать песчано-желтую эмаль типа HUMBROL 250 (Desert Sand) (здесь и далее все номера красок приведены по каталогу HUMBROL). Причина этого в основных различиях между эмалями и масляными красками. Во-первых, эмали — матовые, масляные краски – глянцевые. Одежда всегда матовая, за несколькими исключениями. Кожа человека, всегда выглядит более глянцевой. Второе отличие: эмали сохнут быстро, масляные краски медленнее. Наиболее важная часть процесса окрашивания – это лицо и тело, и тут не нужно, чтобы краска она сохла слишком быстро, всегда есть время внести исправления. И последнее, главное отличие – масляные краски более однородны с хорошо протертыми красителями, а у эмали имеют более крупные частицы пигмента и тяжелые связующие.
Итак, какие краски необходимо купить? Первое – масляные. Обязательно понадобятся: жженая сиена (красно–коричневая, ближе к коричневой), натуральная умбра (темно-коричневая), желтая охра, желтый кадмий, красный кадмий и титановые белила. Эти краски используются для получения всех основных оттенков кожи. Цвета эмалей зависят от цвета выбранной униформы, но есть один цвет, который нужен всегда: желтый пустынный — цвет английской 8-й Армии и желто-коричневый — цвет германского Африканского корпуса (HUMBROL 93 Desert Yellow и 94 Braun Yellow). Эти два цвета, или 250 (Desert Sand)– на ваш вкус, понадобятся для грунтовки открытых частей тела.
Эмали я предпочитаю от HUMBROL, на мой взгляд, это лучшая краска для работы кистью (с другими я не работаю). Растворители лучше всего использовать те, что рекомендует производитель красок, т. е. для краски HUMBROL лучше использовать и «родной» растворитель Enamel Thinners. Не то, чтобы нет несовместимых растворителей, но используя не рекомендованный, есть риск встретиться с трудностями. Так, используя неизвестные растворители или ацетон, можно загубить краску, HUMBROL от них свернется и кусками выпадает в осадок. Из отечественных растворителей, наиболее приемлемых для работы, можно порекомендовать номера 646 или 645. Но тут стоит учесть, если их добавлять в краску слишком много, то после высыхания она будет менее стойкой к вытиранию (плохо держаться при прикосновениях).
Для масляных красок можно использовать обычный скипидар. При использовании специальных художественных растворителей и лаков, с которыми работают художники, то можно добиться того, что краски будут сохнуть быстрее или медленнее, станут более глянцевыми или более матовыми. Но скипидар работает превосходно, краска с ним сохнет быстрее, не слишком блестит после высыхания, и в нем можно мыть кисти.
Говоря о кистях, нужно заметить, кисти хорошего качества, дольше служат. Помните поговорку: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи»? для работы потребуются кисти с номерами от 000 до 4 и несколько плоских, но не слишком широких. Предпочтение стоит отдавать соболиным. Обязательно проверьте, чтобы хорошо держался волос, счищать волоски с покрашенной фигурки дело безнадежное.
Теперь, когда кисти и краски готовы, можно вернуться к нашим фигуркам. Надеюсь, что вы не будите брать их прямо из коробки, склеиваете и тут же красить, или красить прямо на литниках, а потом клеить – больший бред трудно себе представить! При подготовке фигурки к покраске особенно стоит обратить внимание на чистоту ее поверхности. Сначала необходимо удалить все литьевые швы ножом и надфилем, обработать поверхности шкуркой и тряпочкой с полировальной пастой. Затем, внимательно осмотрев все детали – нет ли где дефектов, можно приступить к сборке, убедившись предварительно, что все хорошо стыкуется. Часто случается, что нам приходится исправлять и подгонять некоторые вещи «по фигуре». После сборки нужно зашпаклевывать швы. Для пластиковых фигур вы можете использовать пластиковую или эпоксидную шпаклевку. На нашем рынке сейчас наиболее доступны пластиковые шпаклевки от той же HUMBROL и TAMIYA. Для металлических фигурок годятся только эпоксидная шпаклевка или мягкий припой. Из личного опыта я не рекомендуем использовать различные суррогаты, которые появляются на нашем модельном клубе под видом шпатлевок и цимеритных паст, а также использовать самодельные составы из растворенных клеем литников и зубного порошка или талька. Все они очень долго и загадочно сохнут и дают сильную усадку. Излишки шпаклевки лучше сразу удалить сырой тряпочкой, чтобы потом не мучится с зачисткой.
Перед покраской с фигурки необходимо удалить всю грязь, пыль и жир. Хорошо протереть ее растворителем (только надо помнить, что большое количество растворителя может растворить пластмассу) или спиртом, эффективно также просто помыть с мылом в теплой воде. Если фигурка металлическая, нужно обязательно удалить окись. Для этого понадобятся металлическая щетка или жесткая шерсть. Помните: окись свинцово-оловянного припоя вредна. Обязательно помойте руки после работы! Отполируйте фигурку до блеска. Тут можно порекомендовать среднюю шлифовальную пасту типа Кариполь, но она очень жирная, обязательно обезжирьте поверхности после нее. Перед покраской металлическую фигурку покройте грунтовкой, потому что эмали и масляные краски не ложатся на металл. Используйте автомобильную грунтовку в аэрозоли для больших фигур или, налив ее в баночку, для работы кистью с маленькими. Обязательно дайте грунтовке хорошенько высохнуть.
Лучше всего закрепить фигурку на куске пластилина или вставив проволочку в место крепления фигурки с грунтом, чтобы не прикасаться к ней во время работы. Пожалейте свой труд и время на переделку.
Первым делом надо красить тело. Почему? Вообразите, вы тщательно отделали одежду и закапали ее телесной краской. Надо смывать скипидаром. Прощай прекрасная одежда. Кроме того, лицо, шея, кисти рук находятся на более «низком» уровне по отношению к манжетам, воротникам и т. д. Покрасить их в начале всегда значительно проще. Поэтому я рекомендую окрашивать кожу первой. Но помните, что эмали с отечественными растворителями попав на масляную краску коробят и вспучивают ее. Обязательно снимите все пятна телесной краски с мест, где им не положено находится! Масляная краска на эмали ведет себя обычным образом, так что ей можно подкрашивать медали, значки, петлицы и погоны на готовой одежде, тем более, что все эти элементы в натуре покрываются блестящими красками и имеют глянцевый вид.
Рассмотрим шаг за шагом процесс окраски лица. Загрунтуйте лицо желтой эмалью. Потом сначала обильно нанесите простую жидкую смесь равных частей жженой сиены, натуральной умбры и желтой охры, а затем удалите ее плоской кистью так, чтобы этот слой остался плотным слоем только во впадинах и очень тонкой пленкой на выступающих частях. Это легкая часть работы. Самое трудное в раскраске лица – это правильное соотношение света и тени. Другими словами создание у фигурки живого лица. Работаем со светлыми цветами, такими как желтая охра, желтый кадмий и белила. В большинстве случаев вам придется смешивать их. Наносите краску плоской узкой кистью, слегка перемешивая. Вы должны избегать резких изменений в тенях, они должны переходить друг в друга. Тут нужны сноровка и опыт, чтобы найти правильные переходы. В качестве тренировки можно порекомендовать поупражняться с цветными карандашами, раскрашивая объемные предметы на листе бумаги. Держите фигурку под лампой, а еще лучше на солнечном свету, и смотрите на нее через ресницы, сильно прищурив глаза. Таким образом вы сразу увидите участки теней. В основном они находятся под бровями, носом, подбородком, ушами и т. п. Светлые участки – это нос, скулы, верх ушей, щеки, лоб. Конечно такой расклад верен для фигуры без головного убора. Когда на голове шляпа или каска, почти все лицо находится в тени. Еще надо обратить внимание на тип цвета кожи. Бледная она или загорелая, светлая североевропейская или темная, латинская. Светлый оттенок наносится светло-розовым  (смесь охры, красного и белого). Губы тоже требуют некоторого внимания. Не окрашивайте их ярко-красными, лучше пурпурно-коричневыми. Верхняя губа более затемнена, сделайте ее потемнее. Нижняя больше под светом – значит посветлее. Кроме того, губы почти всегда влажные, поэтому они должны блестеть. Этот эффект может быть усилен подмешиванием чуть-чуть белого в пурпурный. Коротко остриженная борода или легкая небритость может быть показана, если осторожно касаться участка лица сухой кистью со смесью черного с минимальным количеством голубого.
Многие предпочитают красить глаза белым перед окраской всего лица, другие обильно рисуют их белым в самом конце. Не берите это за образец, потому что белого цвета далеко не так много. Темный зрачок занимает большую часть глаза. Зубы, когда видны, могут быть чисто белыми.
Раскрашивание волос – это отдельная история. Для них подойдет и эмаль. В случае, когда волосы скульптурно подчеркнуты, с ними справиться легче, чем если они  — одна ровная поверхность. Когда у вас есть пирограф, вы можете с имитировать пряди тонким концом. Но настройте его на среднюю температуру, а то он может слишком сильно углубиться. Любые нити, которые останутся после пирографа, могут быть удалены жесткой шерстью, самые легкие волосы для окраски – черные или коричневые. Нанесите базовый черный, затем сухой кистью темно – или средне — коричневый. Блондины же бывают разными. Основное покрытие – пустынно-желтый. Далее сухой кистью смесь пустынно-желтого и белого, и касания коричневым там и тут, где это необходимо. Вам необходимо проэкспериментировать, прежде чем добьетесь удовлетворительных результатов. В этом аспекте каждая фигурка имеет свои особенности. Нередко волосы могут быть блестящими. Взамен, к примеру, черные волосы восточных людей. Иногда кажется, что они отливают голубизной. Вы можете коснуться сухой кистью с очень темным голубым базового черного покрытия, а затем кое-где пройтись белым  для симулирования яркости. Когда краска полностью высохнет, может отполировать ее мягкой тряпочкой для усиления яркости. На этом можно считать, что лицо готово. Аналогично красятся открытые части рук, ног или других частей тела. Теперь очередь за униформой.
Раскраска униформы легче, чем раскраска лица, но не думайте, что это совсем легко. В основном именно тут наиболее ярко выражается ваш взгляд на подход к фигурке с точки зрения исторической правды и жизненности вашей фигурки. В этом есть некоторое противоречие. Очень легко раскрасить фигурку в цвета, абсолютно соответствующие цветам униформы по образцам, данным во множестве книг по униформе, с глубокой древности и до настоящего времени. Можно пойти в музей и посмотреть «настоящую» униформу, чтобы быть уверенным наверняка. Но, возьмем, к примеру, форму германского вермахта времен второй мировой войны. Она имела так называемый полевой серый цвет (хамброл 111 Uniform Grey). Вы раскрашиваете униформу вашей фигурки этой краской, но на ней она не выглядит как полевая серая. Что же случилось? Темные участки кажутся темно-зелеными, светлые – серыми. Тоже самое происходит и с американской оливково-зеленой формой. Теневые участки кажутся почти черными, в то время как светлые выглядят бледно-зелеными. Мы не упоминаем гражданскую одежду, но нет необходимости говорить, что там происходит то же самое. Принимая это во внимание, запомните еще, что не надо никогда использовать яркие цвета. Всегда применяйте мягкие пастельные тона. Для этого необходимо подмешивать в яркие базовые тона немного белой или темно-серой краски. Общая идея покраски заключается в том, чтобы «одурачить» глаз. При покраске вы к сожалению не можете использовать действительные цвета, данные производителем и соответствующие той или иной униформе, если хотите, чтобы ваша фигурка выглядела действительно жизненно, вы должны стараться сами подобрать цвета, которые, как вам кажется, выглядят соответственно. Именно термин «кажется» наиболее подходит для вашей работы. На помощь вам должна прийти интерпретация. Это не так легко, тем более, что не всегда под рукой есть хорошая цветная картинка данной униформы. Как бы то ни было воображение должно помочь вам. Причем очень осторожно относитесь к советам друзей, какую краску и для чего лучше всего купить. Верьте только своим глазам, а не ушам. Постарайтесь достать все доступные иллюстрации по интересующей вас теме, выходя на улицу, присмотритесь к одежде прохожих: как выглядит тот или иной материал, как выглядит тот или иной материал, как смотрятся различные детали, где темные, а где светлые участки, тона различных цветов, и с какого расстояния как они смотрятся. Другими словами – развивайте в себе сознание художника и практикуйтесь как можно чаще. Пробуйте снова и снова и вы увидите, что в определенный момент у вас начнет получаться и у вас разовьется чувство правильных цветов и теней.
Я постараюсь помочь вам, дав основные цвета, наиболее подходящие для окраски фигурок. Но помните – верьте больше своим глазам, а любые советы для вас не догма, а скорее толчок для работы вашей фантазии. (Рекомендуемые цвета взяты из опыта фирмы Верлинден — С.Г.).
Для американской оливково-зеленой полевой униформы лучше всего использовать смесь равных частей красок зеленой морской пехоты США 161 (USMC Green) и темную землю 29 (Dark Earth), как основное покрытие. Оно должно полностью высохнуть, потом его можно также покрыть лаком, таким как Полли–С (Poly-C). Темные участки надо затемнить смесью базового с добавлением немного черного. Эту смесь хорошо наносить тонкой кистью, сильно разбавленной, чтобы она достаточно легко затекала во впадины. Когда эта краска высохнет, вы можете высветить светлые участки смесью из 29 с добавлением белой 34. Из всех этих цветов у вас должны получиться три краски – для светлого, темного тона и базовый цвет. Основной цвет для американской амуниции это ткань хаки 72 (Khaki Drill). Сухой кистью можно нанести легкую тень этой краской на все другие цвета.
За основное, базовое, покрытие германской полевой униформы времен войны можно взять цвет серой униформы 111 (Uniform Grey). Но мне, больше нравится 102 (Army Green). Темные участки можно затемнить темным хаки 159 (Khaki Drab), светлые места высветляются смесью из двух частей 111 и одной части травянисто-зеленой 80 (Grass Green). Германская амуниция изготовлялась из черной или коричневой кожи. Основное покрытие черного можно нанести сухой кистью и чуть осветлить более светлым оттенком. С коричневой кожей поступаем аналогично, но ее разумно кое-где подтемнить. Интересный момент, поясные и поддерживающие ремни немцы делами  глянцевой стороной внутрь, наружу матовой шершавой стороной и это надо учесть при покраске. Вызвано это тем, чтобы кожа не терла и не изнашивала одежду, а ремни легче было регулировать.
Для британской униформы второй мировой вам понадобится один основной цвет – 29. Темные участки затемняются 29 с добавлением черной 33, а светлые 29 с добавлением белой краски 34. Цвета амуниции такие же, как и у американцев.
Большинство послевоенных униформ очень похожи по цвету на американскую полевую форму, которая в основном окрашивается в 161 цвет. Тени эффективны с хаки 159, а светлые места прекрасно получаются с зеленой французской артиллерии 179 (Fench Artilleryu Green).
Для цветов остальных униформ вам необходимо обратиться к книгам, благо существует обилие литературы на эту тему. Цвета гражданской одежды – это личное дело каждого, принцип окраски такой же, как и боевая униформа.
Аксессуары униформы, такие как пряжки, кнопки, знаки отличия и т. п. раскрашиваются в последнюю очередь. Их очертания автоматически затемняются, когда вы красите униформу. Запомните: никогда не красьте металлические части «чистыми» красками – серебристой или медной, это будет слишком ярко. Всегда подмешивайте в них немного серого или коричневого. То что сказано по поводу немецких кожаных ремней, применимо для ботинок и сапог – черных и коричневых.
Камуфляж медленно, но верно вытесняет старую добрую полевую одноцветную форму. В настоящее время он используется практически всеми армиями мира. Так, американская армия полностью переоделась в так называемый камуфляж «Вудланд» (Woodland). Во время второй мировой войны германский вермахт очень широко применял камуфлированную униформу для экипировки своих солдат. Все это означает, что моделисту придется неизбежно столкнуться с раскраской камуфляжа и решить ряд проблем.
В камуфляже, особенно частей СС, так много цветных пятен неправильной формы, что для темных цветов можно использовать одинаковые темные тени. Темные тени одинаково подходят на темно-коричневый, темно-зеленый и черный, поэтому здесь нет проблем. Но не всегда правильно использовать подкраску черным для затемнения какого-нибудь необычного, специфического цвета, это может изменить всю тональность. Средний диапазон тонов в камуфляже служит для перехода темных участков в светлые. Средние тона направляют последовательность перехода всех цветов камуфляжа. Необходимо запастись средними тонами каждого камуфляжного цвета отдельно.
Основы раскраски камуфляжа ничем не отличаются от общих принципов раскраски фигурок. Но тени и цвета камуфлированных униформ достаточно трудны для воспроизведения, их надо наносить с большой осторожностью, чтобы не испортить общую картинку камуфляжа. Не расстраивайтесь из-за невозможности получения абсолютно точных цветов. Помните, что во-первых, форма выпускается партиями, каждая из которых слегка различается по цвету и, во-вторых, после нескольких сезонов в полевых условиях форма выцветает и застирывается. Правильный подбор цветовой гаммы – это путь проб и ошибок; поэтому прежде чем приступать к тонированию фигурки в камуфляже, проэксперементируйте на менее ценных фигурках. После раскраски лица вы можете начинать с самого светлого из цветов камуфляжа. Причина этого очевидна. Светлым цветом вы не закроете темные цвета поэтому необходимо идти от светлых к более темным. После нанесения первого слоя необходимо дать ему как следует высохнуть. Чтобы полностью улетучился растворитель, необходимо давать выдержку не менее 12 часов. Иначе следующий слой легко растворит предыдущий и смешается с ним, и весь ваш труд пойдет прахом. Чтобы более застраховаться от возможных проблем, можно покрывать каждый слой матовым лаком. Это укрепит покрытие и позволит вам удалять краску следующего слоя, если она вам вдруг не понравится.
Цвета, рекомендуемые для современного американского камуфляжа «Вудланд», следующие: ткань хаки 72, зеленый морской пехоты 161 корпусная красная 177 (Hull Red) и черная 33.
Германский пехотный «осколочный» камуфляж времен войны наиболее простой из всех применяемых в вермахте камуфляжей. Основные его цвета: песочный 83 (Sand), зеленый 161 и корпусная красная 177.

 

Подводя итог этой статьи, раскраску фигурки можно разбить на следующие пункты:

 

  1. Если фигурка металлическая, нанесите на нее светло-серую автогрунтовку, предварительно обезжирив поверхность.
  2. На телесные участки нанесите пустынно-желтую эмаль. Нанесите смесь жженой сиены, натуральной умбры и желтой охры.
  3. Большая часть смеси удаляется плоской кистью. Краска остается толстым слоем только во впадинах.
  4. Наносим светлые тона кожи лица и рук.
  5. Рисуем детали лица.
  6. Наносим базовый цвет униформы.
  7. Наносим тени и светлые тона.
  8. Красим ботинки, ремни, знаки различия.
  9. Для визуальной связи фигурки с диорамой можно слегка запылить нижние части пудрой пастельных мелков подходящего цвета.
  10. Ставим фигурку на диораму и поздравляем себя с успехом.

 

Несколько практических советов из личного опыта:

 

  • Старайтесь меньше брать руками свои покрашенные фигурки. На матовой поверхности хамброла могут остаться заметные отпечатки пальцев.
  • После сборки пройдитесь резачком по краям воротников, ремням, манжетам и карманам. Сделайте углы более резкими. Это облегчит вам дальнейшую работу, а внешний вид фигурки только выиграет.
  • Перед покраской прикиньте, что из амуниции можно приклеить сразу перед покраской, а что после. Подгоните, если нужно сразу места, куда вы будете приклеивать флягу, подсумок, противогаз и т. п. после покраски резать фигуру нереально.
  • В масляную краску для окраски тела можно добавить немного пудры из косметички.
  • Не забывайте, что на руках можно показать грязь, кровь, царапины, вены, ногти и обручальные кольца.
  • Обязательно хорошо перемешивайте хамброл. Если вы плохо перемешали и взяли краску сверху, то она будет блестеть. Если вы зачерпнете снизу, то станет слишком матово-белесой и будет плохо держаться на поверхности, вытираться и слезать от прикосновений. Особенно осторожно подходите к черной 33 и белой 34 краскам. Эти цвета могут вести себя очень коварно, особенно при работе кистью. Например, могут заблестеть в неподходящий момент.
  • Неплохо показали себя в работе грунтовка для хамброл – Base Cote: краска держится лучше, и лаки, с которыми можно добиться разной степени глянцевитости, что важно для окраски кожаных курток и ремней. Лаки: Matt Cote – матовый, Satin Cote – полуматовый, Gloss Cote – глянцевый, Clear – полированный.
  • Не экономьте на кистях и красках. Скупой платит дважды. Вам придется либо часто менять кисти, либо в один ужасный момент вы испортите дорогую фигурку.
  • Не прощайте себе огрехов, залезая при покраске одной краской на другую в неположенных местах, успокаивая себя тем, что потом можно всегда подправить другим цветом. Это заблуждение.
  • Каждую фигурку, даже из одного подразделения лучше делать отдельно. Это придаст ей индивидуальность. Конвейер здесь не подходит, если вы конечно не красите армию из нескольких десятков солдат.
  • Смнять старую массляную краску можно опустив фигуру на несколько часов в очень концентрированный мыльный раствор. Смыть HUMBROL можно спиртом.

Добавить комментарий